מאזני DoF על עדשות זה כמעט דבר של פעם (ראה: מדוע יצרנים הפסיקו לכלול משקפי DOF על עדשות?), בעיקר בשל העובדה שעדשות זום ומיקוד אוטומטי נמצאים בכל מקום נפוץ. סולם DoF משתנה עם אורך המוקד, והמיקוד האוטומטי הפך את המיקוד ל"זריקת "העדשה להרבה יותר קטן מאשר בימי המיקוד הידניים, ולכן שימוש בסולם DoF בכל דיוק עם מיקוד ידני הוא בעייתי. ובכן, יש לך פוקוס אוטומטי, שנוטה להיות די מדויק. ולחצני תצוגה מקדימה של DoF יכולים לעזור לך להעריך מה ה- DoF, כמו גם סולם DoF בעינית.

בימינו, עזרי מיקוד ידניים כוללים תכונות תצוגה חיה, כמו שיא מיקוד והגדלה. מסכי התמקדות בקנה מידה DoF ומסכי מיקוד מפוצלים במעגלים.

אני לא חושב שתמצא עוד DSLR שיש בו בדיוק את מה שאתה רואה בעיני רוחך. מה שאתה צריך להתמקד בו הוא מה התקציב שלך ל- dSLR הזה, איזה סוג ביצועים אתה רוצה? ואיזה פורמט של חיישן יספק עבורך?

אם אתה רוצה dSLR או גוף עדשות להחלפה אחר הדומה בתחושה בידיים ל- AE-1 שלך, הסיכויים טובים שאתה צריך ללכת עם גוף חסר מראה. מצלמות ה- DSLR גדולות בהרבה ממקביליהן לסרטים הידניים, בגלל תכונות כמו פוקוס אוטומטי וחשיפה אוטומטית. לגוף בגודל דומה, משהו כמו דגם Fujifilm XT עשוי לעבוד, או סדרת E-M של אולימפוס. ורוב הסיכויים טובים שתוכל להשתמש בעדשות שלך עם מתאם על התושבות הללו.

אבל אם אתה רוצה משהו שמרגיש ופועל, כמו תפריט כמו Canon הישן שלך, מאשר Canon dSLR עשוי להיות טוב יותר, אבל תצטרך להחליף לעדשות הרכבה על EOS. OTOH, בניגוד לאולימפוס או למצלמות הדיגיטליות של Fujifilm, יש לך אפשרות לבחור בחיישן עם מסגרת מלאה, שהוא חיישן בגודל זהה למסגרת של סרט 35 מ"מ, כך שדברים כמו DoF ו- FoV לעומת אורך המוקד והתצוגה בעינית יהיה דומה יותר למה שהתרגלת אליו עם סרט SLR.

ראה גם:

• מה עלי לשקול כדי לבחור בין dSLR, ללא מראה או קומפקטית כמצלמה "הרצינית" הראשונה שלי?
• מתי ההבדלים בין APS -חיישני C ומסגרת מלאה חשובים ומדוע?

ברצוני לרכוש את מצלמת DSLR הראשונה שלי עם תכונות וחוויה דומות למצלמת הסרט AE1 Canon שלי.

זה הולך להיות סוג של תפוחים ותפוזים . כאשר קנון הציגה את תוכנית AE-1 בשנת 1976, היא הייתה מתקדמת מאוד והקלה מאוד על צילום תמונות שנחשפו נכון. אך למצלמות של ימינו יש יותר ותכונות שונות. צילום דיגיטלי יכול להיות מהנה בדיוק כמו שהיה, אך עליכם להיות מוכנים להבדלים מסוימים.

בפרט, הייתי רוצה מחוון עומק שדה שמראה את עומק השדה ברגליים .

מחוון ה- DoF היה תכונה שנמצאה ברוב עדשות ה- SLR, אם לא בכולן, אז. זה היה רק ​​סט של סימנים סימטריים, אחד מכל צד של קו המחוון למרחק המיקוד, לכל אחת מכמה הגדרות הצמצם. אתה עדיין יכול למצוא כמה מהסימנים האלה בכמה עדשות של Canon ושל צד שלישי, אבל יש פחות כאלה אם הם בכלל שם. לדוגמא, ל- EF EF 50mm f / 1.4 יש סט סימנים עבור f / 22, אבל זהו. עדשות זום נוטות בכלל לא לקבל אותן, אולי בחלקן מכיוון שעיצוב הדחיפה-לזום שהיה כל כך מקובל אז כמעט ולא נראה כעת. לעדשות הישנות האלו היו קבוצה של קווים מעוקלים שהראו עומק שדה באורכי מוקד שונים כאשר זום / טבעת המיקוד נעו, אך עיצובים חדשים יותר אינם מאפשרים זאת.

החדשות הטובות הן שאתה באמת לא זקוק לעומק סימני השדה מכיוון שכל מצלמה דיגיטלית כוללת תצוגה גדולה המאפשרת לך לראות את התמונה שצילמת זה עתה, ואתה יכול להגדיל את התמונה כדי לבדוק את המיקוד בכל נקודה. לא היה לך סוג כזה של משוב מיידי בימים ההם; היית צריך לאמוד את עומק השדה ואולי לנסות לבדוק את זה על ידי עצירה עם לחצן התצוגה המקדימה של DoF, אבל אף פעם לא ידעת באמת אם הבנת את זה נכון עד שפיתחת את הסרט, שיכולים להיות ימים או שבועות מרגע שלקחת את הסרט תמונה.

לא מצא חן בעיני המדוד שראיתי במצלמות דיגיטליות אחרות שהאינדיקטור שלה מראה את הטווח בין תמונה של פרח לתמונת הר.

אני חושב שאתה כנראה חושב על הסמלים עבור כמה מצבי "סצנה". למצלמות רבות יש מספר מצבים אוטומטיים בהם המצלמה תנסה לבצע אופטימיזציה של הכל בהתאם לסוג הצילום שאתה מצלם: נוף, פורטרט, צילום מקרוב, ספורט וכו '. רוב המצלמות שאינן מכוונות אך ורק לצלמים מקצועיים. יש לך מצבים אלה, אך באפשרותך להתעלם מהם ולהגדיר את המצלמה למצבים הידניים (M), עדיפות הצמצם (Av), עדיפות הצמצם (Tv) או התוכנית (P) שאתה זוכר מה- AE-1 שלך.

אילו מצלמות אתה מציע לכלול את התכונות הללו?

כל DSLR יכלול את מצבי החשיפה שהוזכרו לעיל. הבחירות שלך יגיעו באמת לתקציב שלך ולהשוואה בין תכונות שלא היו קיימות לפני 40 שנה: מספר נקודות המיקוד האוטומטי, מהירות המיקוד האוטומטי, גודל החיישן, קצב פרץ, יכולות וידאו ועוד. אם לא אכפת לך מכל זה ובאמת רק רוצה גרסה דיגיטלית של ה- AE-1 שלך, הסתכל לקצה הנמוך של כל מערך היצרנים המכובד. לדוגמה, Canon Rebel T5 זמין כעת משופץ במחיר של עד $ 320 בלבד.

הכל תלוי בדיוק באיזה חלק בחוויית AE-1 אתה הכי רוצה לשכפל. איך נראים ומרגישים הפקדים איתם אתה מגדיר את המצלמה? מה אתה רואה כשאתה מסתכל דרך העינית? גודל ומשקל? איכות תמונה? גודל חיישן המשמר את מה שלמדת לגבי אורך המוקד, שדה הראייה, הצמצם ועומק השדה?

• יש כמה מצלמות שיש להן (1) את "התחושה" מאותם SLR ישנים עם כפתורים וכפתורים לשליטה על דברים כמו מהירות תריס, צמצם (שלעתים רחוקות מוגדר באמצעות טבעת על העדשה יותר) ו- ISO שנראים ומרגישים כמו הפקדים שאתה רגיל להשתמש בהם ו- (2) יש עיניות אופטיות בהירות ו (3) השתמש בחיישן בגודל זהה למסגרת הסרט בגודל 36x24 מ"מ של ה- AE-1 שלך. רובם יקרים בהרבה מ- DSLR ברמת כניסה. הם אפילו יקרים משמעותית מ- DSLR המסגרות המלאות הזולות ביותר. הם גם גדולים וכבדים יותר מה- AE-1 שלך. Nikon Df היא מצלמה אחת כזו (מארז עור ורצועה אופציונלי).

• יש מצלמות קטנות וקלות כמו שלך AE-1, אך רובם דורשים חפירה בתפריטים באמצעות מסך ה- LCD האחורי כדי לשנות רבות מההגדרות באמצעות בקרות ישירות ב- AE-1 שלך. מצלמות רבות ללא מראה, במיוחד קבוצה של כמה יצרנים המכונה "מיקרו ארבעה שלישים" שכולם משתמשים באותו תושבת עדשות. החסרונות העיקריים של מצלמות אלה בהשוואה ל- AE-1 שלך הם: (1) היעדר צופה אופטי דרך העדשה אם יש להם בכלל עינית בגובה העיניים ו (2) חיישנים קטנים יותר המשפיעים על איכות התמונה, במיוחד במצבים של תאורה חלשה. החיישנים הקטנים יותר משמעותם גם כל מה שלמדת אי פעם על הקשר בין אורכי המוקד, זוויות הראייה ועומק השדה יהיה צורך ללמוד מחדש. אולימפוס OM-D E-M5 II היא מצלמה כזו.

• מצלמות DSLR של APS-C יעניקו לך חיישן (ואיכות תמונה) טוב יותר ממיקרו ארבע שליש המצלמות. הם גם יעניקו לך עינית אופטית, אם כי הוא יהיה קטן יותר וכנראה לא בהיר כמו זה ב- AE-1 שלך. אך מצלמות APS-C ברמת כניסה מתחילות בכ -1 / 3 ממחיר דגמי המסגרת המלאה הזולה ביותר והן דרך טובה להתחיל בצילום דיגיטלי מכיוון שהן מאפשרות יותר מקום בתקציב לעדשות איכותיות. הם יאפשרו לך לקבל תמונות טובות בתקציב כמו שאתה יכול לקבל עם ה- AE-1, אבל הן לא "ירגישו" כמו שצילמו עם ה- AE-1. ה- Pentax K-S2 זמין במגוון צבעים, הנה רק שלושה מתוך רבים.

• להשיג מצלמה מכל סוג שהוא של עינית בהשוואה לגודל ולבהירות שנהניתם ממנה ב- AE-1 תצטרך DSLR עם מסגרת מלאה. אלה נוטים להיות גדולים יותר ויקרים יותר מ- DSLR ברמת הכניסה עם חיישני APS-C קטנים יותר. אבל הם הדבר הכי קרוב ל- AE-1 שלך (בלי לשבור את הכסף למשהו כמו ה- Nikon Df) מבחינת איכות התמונה ומה שאתה רואה דרך העינית. הם גם משמרים את הידע שלך על הקשר בין אורך המוקד, שדה הראייה ועומק השדה. Canon EOS 6D היא אחת המצלמות הפאר-פריים המשתלמות ביותר בשוק.

מה שמביא אותנו לנושא העומק של שדה וקשקשים על עדשות למיקוד ולעומק עומק השדה:

בעידן הדיגיטלי עומק השדה (DoF) הוא אגוז הרבה יותר קשה לפיצוח מנקודת מבט של עיצוב מצלמה מאשר בימים שבהם צילום ממצלמה כמו ה- AE-1 שלך. נדפס לעיתים נדירות גדול מ- 8x10, ורוב התמונות נצפו ב 3.5x5 או 4x6. כעת אנשים צופים באופן שגרתי בתמונות על צגי המחשב בגודל 20-23-27 אינץ 'שלהם, לא רק מוקטנים כך שהתמונה כולה נראית לעין, אלא גם מגדילים עד 100% כך שכל פיקסל בתמונה שווה לפיקסל אחד על הצג. פירוש הדבר שתמונת 24 מגה פיקסל המוצגת על צג HD בגודל 23 אינץ '(1920x1080) ב 100% היא כמו צפייה בפיסת הדפסה קטנה בגודל 60x40 אינץ'! פירוש הדבר כי מעגל הבלבול המשמש לחישוב DoF משתנה יותר מדי בין קיצון אחד לבין השני כדי להפוך מדד DoF יחיד כמו אלה העדשות הישנות מדויק. היחס הדרוש לצפייה בתמונה בגודל סטנדרטי. זה גם משנה את מעגל הבלבול הדרוש לחישוב DoF. אם עדשה המשמשת הן למצלמות מלאות והן למצלמות APS-C מסומנת במדויק ביחס ל- DoF להדפסה של 8x10 כאשר משתמשים במצלמת FF, אותה קנה מידה DoF לא תהיה נכונה עבור הדפסה בגודל 8x10 המופקת עם עדשה זו המותקנת במצלמת APS-C עם החיישן הקטן יותר.

עם מגוון כה רחב של משתנים (חיישן גודל, גודל הצפייה המיועד, מרחק הצפייה המיועד) טווח המעגלים של בלבול הדרוש לחישוב עומק השדה לאורך מיקוד מסוים, לצמצם ולמרחק הנושא הוא פשוט גדול מכדי לשים קשקשים משמעותיים של DoF על עדשות.

נודה בזה, אפילו מאזני ה- DoF הטובים ביותר על עדשות בעידן הסרט לא היו כל כך טובים לכל דבר מעבר להדפסה בגודל 8x10. כבר אז ספרי הצילום שקראנו לימדו אותנו לחלק את ה- DoF לשניים אם תכננו להדפיס גדול. אבל המאזניים האלה היו טובים יותר מכלום כאשר לא הצלחנו לראות את ההשפעה של שינויים בצמצם, נקודת המיקוד, אורך המוקד / מרחק הצילום וכו 'עד מאוחר יותר כאשר הסרט פותח וההזדמנות להתאים את עצמם על פי ההדפסים ההיא הייתה ארוכה. מאז עבר. כעת ניתנה לנו האפשרות להסתכל על התוצאות באופן מיידי ולצלם מחדש את הסצנה אם נרצה בכך (אם כי מסכי ה- LCD האחוריים במצלמות אכן נוטים לשקר כמו פוליטיקאים אלא אם כן אנו מתקרבים כדי לבדוק את המיקוד). באמצעות Live View אנו יכולים אפילו לעיתים קרובות להציג תצוגה מקדימה של הסצנה, כולל DoF (עם המצלמה הנכונה וההגדרות שנבחרו) תוך כדי התקרבות בהגדלה פי 10. זה דומה לצפייה בסצנה על גבי מסך זכוכית טחון עם מצלמת תצוגה לפני הכנסת מחסנית סרטי הגיליון!

מסיבות נוספות למצלמות מודרניות חסרים סוגי סולמות המרחק שנכללו בעדשות אתמול, אנא עיינו ב תשובה זו ל שאלה אחרת.

חוויה דומה תהיה בעיה. AE1 היא מצלמה קטנה למדי לתקני DSLR של ימינו. אם אתה רוצה משהו שיש לו גודל דומה, תצטרך להשיג מצלמה עם חיישן קטן יותר וזה שוב משנה את החוויה, כי העדשות לא מתנהגות באותה צורה כמו על מסגרת 24x36 מ"מ.

בכל הנוגע לסולם ה- DOF, זוהי תכונה של העדשה. העדשות הישנות שלך לא יעבדו בקלות עם מצלמת Canon חדשה, אך לעדשות מודרניות רבות יש את קנה המידה, אז פשוט בחר עדשה עם המידה כאשר אתה קונה את המצלמה החדשה.

הייתי מפסיק לדאוג יותר מדי לפרטים הטכניים, הולך לחנות או מוצא חברים עם מצלמות מודרניות ופשוט מנסה אותם. יש מצלמות מצוינות במגוון נקודות ותכונות, שכולן יכולות לצלם תמונות טובות. אל תלך לסוג מצלמה פשוט 'הצבע וצלם' בלבד אם אתה רוצה לחקור יותר. ואל תלך על אחת שיש בה כל הגדרה ואפשרות אפשרית אם אתה רק רוצה מצלמה פשוטה. בפועל, אפילו במצלמות ה- DSLR המודרניות המסוגלות ביותר או במצלמות דומות עדיין תהיה הרבה מאוד אוטומציה שתוכלו להשתמש בה, כך שתוכלו להתחיל להשתמש בה מיד כנקודה פשוטה ולצלם ולחקור אחר כך כשמתחשק לכם.

מה שהכי חשוב, מעבר לכל דבר טכני אחר, הוא מה שמרגיש נכון ב הידיים שלך. אם המצלמה מרגישה נכון ל לך , סביר להניח שתיהנה להשתמש בה ותצלם יותר ויותר תמונות.